Подорож до Ріміні

Більш схильний подорожувати по островах, після відвідування Сицилії я чомусь загорівся бажанням перебратися на територію «італійського чобота». Але куди податися в такій багатій на пам'ятки і природне розмаїття країні? Після напруженої сицилійської екскурсіонки з затяжними віражами по гірському серпантину хотілося спокійно повалятися на пляжі, неквапливо побродити по старовинних вуличках, поспостерігати, як живуть люди. «Все у нас летять в Ріміні, - сказав я собі, - ну і ти лети в Ріміні».

Зручні ранкові чартери на Ріміні відбувають з Домодєдово один за іншим, і оскільки летиш на захід, в Італії опиняєшся тим же вранці, майже в той же час. Аеропорт імені Федеріко Фелліні зустрічає шаржованим профілем маестро, чергою на паспортний контроль і - відразу як вийдеш на автостоянку - величезним плакатом російською мовою, що пропонує не зволікаючи зробити вигідний шопінг. Ні вже, хлопці, баста - ніякого шопінгу!

Розмістившись - і години не пройшло - в готелі, поспішаю на пляж. Потрібно привітатися з Адріатикою, поклонитися Посейдону. Купальщиків - ні чоловічка. Вода ще не прогрілася, та й ранковий бриз досить прохолодний. Ну і що? На море я плаваю в будь-яку погоду! Інакше навіщо приїхав?

Якісь дивні люди в чоботях і з черпаками на довгій ручці бродять по берегової кромки, длубаючись в піску. Пізніше я дізнався - добувають морепродукти, чи не мікроскопічних молюсків в невеликих ребристих раковінках. Вони не просто їстівні, а, як виявилося, дуже навіть смачні. Мушлі побільше - на зразок наших річкових, але панцир темніше - теж йдуть в їжу, і не тільки для приготування традиційної італійської пасти. У ресторані готелю нам один раз, мабуть заради демонстрації продукту, подали їх, маленьких і великих упереміш, прямо в панцирах, але потім вже приносили тільки очищеними. Під червоне Sangiovese Rubicone - самий смак. Вино я вибрав за назвою - «Рубікон»! Адже ми були точь-в-точь в тому місці, де відбувалися всім відомі історичні події!

Один з найбільш інтригуючих епізодів - перехід Юлія Цезаря через Рубікон. Річка, по якій в I столітті до нашої ери проходив кордон між Італією і Галлією, протікає зовсім недалеко - на північ від міста, який носив тоді ім'я Аримин.

У січні 49 року до нашої ери Цезар, намісник Галлії, оголошений римським сенатом поза законом, зі своєї ставки в Равенні послав в Аримин загін найбільш підготовлених воїнів, озброєних виключно кинджалами. Ці заслані козачки повинні були миттєво захопити портове місто, що вони в потрібний момент і зробили абсолютно безкровно. Підійшовши з військами до Рубікону, Цезар ще вагався, але після знаменитого «Жереб кинуто ...» перейшов зі своїм штабом на італійський берег. Аримин став його першою ставкою, а вже через два місяці противники полководця - Помпей Великий і лідери сенатської олігархії - покинули зі своїми військами Італію. Громадянська війна ще не закінчилася, але Цезар її вже фактично виграв ...

Після континентального у всіх сенсах сніданку виходжу в місто. Не цілком розібравшись у взятій на ресепшен схемою, питаю у водія туристичного автобуса: «Скільки кілометрів до центру?» «Три», - відповідає він. Ніколи не вірте водіям!

Готелі, немов солдати в строю, стоять уздовж пляжної смуги не тільки в самому Ріміні, а й на десятки кілометрів в обидва боки від міста (а по всій Адріатичної Рив'єрі - так і на сотні). Якщо вірити гідам, то моду відпочивати в цих місцях в 1843 році завів брат Наполеона, про який тут ходять якісь невиразні анекдоти. А перші готелі на узбережжі почали будувати через майже 30 років, в 1871-м, і кілька дихаючих на ладан будівель того періоду ще можна відшукати.

Забудований досить щільно, місто проте потопає в зелені, в основному завдяки потужним і красивим платанам, легко приховує невисокі будинки. Є, правда, в Ріміні і свій пам'ятник розвиненому американізму - сірий 99-метровий хмарочос на початку вулиці Принца Амедея Савойського. Навіщо звели настільки безлику будову, місцеві жителі і самі дивуються.

Оскільки курортна архітектура південній частині Ріміні не дуже мене вразила, повертаю до моря і йду по тягнеться уздовж берега широкої вулиці. Всі краси як на долоні, сонечко гріє все сильніше, Адріатика хвилює все виразніше. Добре!

Тутешній пляж, як я зміг переконатися, доглянуті, вигладжений, навпаки вже діючих готелів простелити спеціальними доріжками. Винахідливі італійці дотепно присвоїли кожному його ділянці свій номер-адреса, адже відомо, що цифри запам'ятати куди простіше, ніж назви. Втім, імена теж є - нашого готелю, як з'ясувалося, належить Buone Vacanze. А взагалі узбережжі південній частині Ріміні, яке я на своїх двох пропахав туди і назад, налічує 150 пляжів, що розтягнулися кілометрів на вісім. Плюс ще полстолько за каналом, в північній частині міста. Нічого собі прогулочка для першого відпускного дня! А ще ж треба було назад йти ...

Але всякий подвиг буває винагороджений, і мій ударний марш-кидок не став винятком. По дорозі трапилось захоплююче видовище - шоу повітряних зміїв. Особливо сподобалося музичний супровід - ваґнерівський «Політ валькірій». Деякі з «валькірій», втім, літати були не пристосовані, вони просто весело каталися по пляжу туди-назад. Згарища не звертали на них уваги. Молодь з індіанськими криками різалася в модний нині tchoukball.

Чим ближче до порту, тим більше ставало ресторанів і барів, тим розкішніше і поважніших готелі, аж до п'ятизіркового «Гранд готель ді Ріміні», розташованого неподалік від Парку Фелліні. Білий будинок, ажурні балкончики, барочні завитки ... Майстер і його муза Джульєтта Мазіна завжди зупинялися тут, коли приїжджали в місто на зйомки. Рідні стіни давали знаменитому режисерові нові сили для творчості. І поховані чоловік і жінка в Ріміні на місцевому кладовищі.

Народу назустріч попадається все більше, багато на велосипедах або чотиримісних веломобілях, де педалі дружно крутить цілий квартет. Користуватися прокатними авто тут не рекомендують: можна налетіти на значні витрати по заправці та ремонту.

А ось і порт, з якого колись починався Аримин-Ріміні. Величезний корабельний якір-пам'ятник осідлали дітлахи. Група суворих байкерів уважно спостерігає за тим, як рибалки прямо зі своїх човнів продають свіжовиловлених кальмарів. Втім, це могли бути і каракатиці ... Чесно скажу, я із захопленням дивився на нехитру процедуру. У морі раз у раз виходили різнокаліберні яхти місцевого яхт-клубу, частина акцій якого, за чутками, викупив один з найзнаменитіших російських олігархів.

Випробовуваний апетитним виглядом кальмарів, я недовго думаючи відправився в помічений по дорозі супермаркет Standa. Не те щоб я був противником громадського харчування, але, по-перше, одному, без компанії, нудно, а по-друге, в магазині швидше обслужать. Та й ціни хотілося вивчити.

Виявилося, що тут не тільки місцеве ординарне вино зовсім не дорого, але і елітні напої на зразок кубинського рому дешевше, ніж в аеропортових дьюті-фрі. Інша справа - сири, шинки і окосту. З усієї цієї смакоти я вибрав щось м'ясне, кулясте, на кшталт нашої ковбаси «Теляча в міхурі», тільки міхур був рази в три більше. На «чистою англійською», супроводжуючи мова ріжучими жестами, показую молодий продавщиці, що і скільки мені потрібно. Звідки не візьмись з'являється продавщиця не дуже молода і чи не кричить на мене. «Говоріть на італійському, тільки на італійському!» - Так я розумію її обурений пасаж і сміюся у відповідь. Молода спокійно бере здоровенну половину м'ясного кулі і починає її шинкувати, поглядаючи на мене, поки я не киваю, мовляв, «інаф, досить». А ось сир я вибрав вже фасований. Як потім виявилося, він був в міру гострий (якраз під Birra Moretti, вподобане мені ще на Сицилії) і в міру твердий. Взагалі ж, якщо тут не спробувати справжній Parmigiano Reggiano дворічної витримки з його сирними піщинами недавно відкритого японцями «п'ятого смаку», вважай, в Італії не був! Саме цей знаменитий сир, та ще вино з винограду, вирощеного на Везувій, я в підсумку і привіз додому в якості сувенірів.

Після повернення в готель і неспішного перекусу - знову на пляж, де вже з'явилася деяка публіка. Обстановка розслаблена, але час від часу з гір починає підніматися вітер. Разом з вітром вийшли в море і відважні кайтсерфінгісти. Деякі на шаленій швидкості усвістивалі геть від берега, вмить опиняючись далеко-далеко. Тут багато розташовує до занять кайтсерфінгом: хвиля пристойна і в той же час на великій відстані від берегової кромки все ще не дуже глибоко. До того ж немає хвилерізів, на відміну від більшості місць на Італійської Рив'єрі.

І ще про морепродуктах ... На березі повно маленьких, з чверть долоні, крабиків, мабуть, викинутих нічним прибоєм. Коли входиш у воду, вони тебе не чіпають, зате коли виходиш, норовлять вщипнути за п'яту. Але при їх розмірі це начебто легкої лоскоту.

Наступного ранку в море поблизу від готелю я нарахував більше 20 баражують рибальських суденець. Цілком можливо, полювали саме за крабиками. Крихіток смажать цілком, і оскільки м'яса в них як кіт наплакав, основний кайф в тому, як вони хрумтять на зубах.

А прямо навпроти, близько-близько, здавалося, рукою подати, вставало сонце. Ні, спочатку його не було, тільки невелика калюжка розплавленого золота на морській поверхні. З цієї калюжі, щомиті збільшується в розмірі, викочувався сонячний диск. Четвертушка, половинка і нарешті весь цілком - такий аккуратненький, пов'язаний з калюжкою тонким золотим жгутиком. Але ось джгутик порвався - лети, рідне, зігрівай землю і відпочиваючих на ній!

На замітку
Курортна зона Ріміні - всього дві основні вулиці, якщо не брати до уваги ту, що йде уздовж пляжу. Від міста її відділяє залізна дорога. В історичний центр найпростіше дістатися на автобусі, щоб потім вже гуляти пішки. За першою лінією готелів, по низці переходять одна в іншу вулиць, що буяють магазинчиками і кафешками, приблизно до години ночі ходить автобус 11-го маршруту. На ньому, до речі, можна під'їхати до центру розташованого на південь від містечка Річчоне. Всі зупинки пронумеровані, вартість квитка - 1 євро. Начебто дорого, але хитрість в тому, що діє він 90 хвилин, протягом яких можна робити які завгодно пересадки і навіть здійснити вояж в обидва кінці.